1492年10月12日，哥伦布到达美洲。随后而至的殖民征服、土著居民的抵抗和失败，使征服者的文化与被征服者文化相互吸收、同化，形成了一种即此即彼而又非此非彼的新的文化形态。我们访问的这三个国家，在人种和文化的特征上正好代表了拉美文化的三种典型：墨西哥有强烈的印第安文化传统影响；巴西除少量土著居民的文化影响外，还有着较浓厚的黑人文化色彩，尤其在巴西东北部；智利以西班牙文化为主体，但是阿劳科人也给今日的智利文化打上了不可磨灭的烙印。
在墨西哥，参观了三文化广场的1492年10月12日，哥伦布到达美洲。随后而至的殖民征服、土著居民的抵抗和失败，使征服者的文化与被征服者文化相互吸收、同化，形成了一种即此即彼而又非此非彼的新的文化形态。我们访问的这三个国家，在人种和文化的特征上正好代表了拉美文化的三种典型：墨西哥有强烈的印第安文化传统影响；巴西除少量土著居民的文化影响外，还有着较浓厚的黑人文化色彩，尤其在巴西东北部；智利以西班牙文化为主体，但是阿劳科人也给今日的智利文化打上了不可磨灭的烙印。
在墨西哥，参观了三文化广场的瓜达鲁佩圣母堂，我才理解这两种文化的融合，对墨西哥民族意识和***同心理的形成，有着多么重要的意义。借着从五彩玻璃窗透进的黯淡日光和祭坛前摇曳的烛光，我看到几个人正在虔诚地膜拜一个女神。我感到纳闷，为什么这个女神的外貌是印第安人，要知道天主教中除去圣母玛丽亚外并无第二个女神。陪同我们的官员解释说，墨西哥有一则流传很广的民间故事：西班牙传教士要印第安青年胡安．迭戈信奉天主教，胡安拒绝了。他说，圣母瓜达鲁佩已在他身上显灵，说着撩开外衣，里面的亚麻布内衣上清楚地显出圣母像。大家惊喜地跪倒在地。从此对瓜达鲁佩圣母的崇拜就传播开去，因为这一宗教形象从属于天主教，故能为殖民者容忍；但是圣母的肤色相貌，又能为土著人接受。我想，墨西哥人至今崇拜瓜达鲁佩圣母，也许还有更深一层意义：她是国家独立统一的象征。1821年伊达尔戈神父号召墨西哥人投身于争取独立的斗争，就是以瓜达鲁佩圣母为旗帜把墨西哥人团结在一起的。
在墨西哥城登上巴西“伐利格”航空公司至里约热内卢的航班，还远没有踏上巴西的国土，我就已经感到了巴西文化的特点之一：多种族。机上乘务员胸前的名牌告诉我，除了正统的葡巴人之外，还有一些是波兰人、意大利人和德国人。一位空中小姐，若不是有名牌表明她姓小野，我真会以为是中国人呢。我们在巴西利亚、贝洛奥里藏奇、圣保罗、里约热内卢和马瑙斯访问时接触到的巴西学者和官员中，就有德裔舒伯特、日裔铃木、美裔莎耶、意裔波基基奥；在马瑙斯我们还遇上了来自山东的华侨毕崇信；在圣保罗，我们下榻的旅馆就是旅巴台胞开办的。美国学者林恩．史密斯在其经典著作《巴西的人民与制度》中说：“如果说美国是人种的‘熔壶’，巴西就是人种的‘熔炉’”。这话真是千真万确。初到巴西利亚，薄暮时分在街上漫步，看到白人、黑人、黑白混血人、黄种人信步走着，巴西经济史便如影片一样在我现前映现。
从1548年葡萄牙人毕晓达向巴西贩入第一批黑人起直到1850年巴西禁止输入黑奴为止，被掠到巴西的金矿、钻石矿、甘蔗、棉花和咖啡种植园的黑人达五百万至一千万之巨。1808年开放港禁后，特别是1872年至1934年为止，除葡萄牙人外的欧亚移民相继大量移入了意大利人、西班牙人、日本人、德国人、波兰人、阿拉伯人、中国人和朝鲜人。在这里还要特意提到我们中国人。1808年葡皇迁至里约热内卢时，就有中国茶农来里约热内卢试验种茶而获成功。至今里约市蒂茹卡国立公园内还建有中国式的凉亭以为纪念。如今在巴西这块土地上，欧、亚、非三块旧大陆人种与土著居民印第安人汇聚一堂，形成了一个新的伟大的民族。
在里约热内卢访问时，我多次心里哑然失笑：意为“ 正月之河”的里约热内卢，没有一条值得一提的河，却有着一个倒映山光帆影的大海湾。这是四百多年前探险家贡萨洛．科艾略的误会。他循海岸南下，正月间发现了这个海湾。他看到这片辽阔的水域，以为发现了一条大河的入海口，便依惯例把这条“河”命名为“正月之河”。很有趣的是，素以“里约（河）”为简称的里约热内卢市，倒是以其旖旎的科帕卡巴纳和伊巴内马海滩及壮观的大西洋海景闻名遐迩。就连“巴西”这一国名的来历，也有一段故事。当年这里盛产红木，伐后横渡重洋，变成了欧洲贵胄猩红衣料的染料“巴西”。终于国以木名，“巴西”取代了“圣十字地”这一探险发现时得的旧名而沿用至今。巴西红木今天不多了，但是因木得名的巴西，却依然是一片葱茏世界。在她八百五十万平方公里土地上，森林面积就达四百万平方公里，尤以亚马孙雨林著称于世。我们离境时飞机经圣保罗向西南方向飞去，从舷窗看下去，山青水秀，植被茂密。巴西不愧是一个因木得名的国家。
十二月在南纬近30度的圣地亚哥正是初夏，开始灼人的阳光下，安第斯山皑皑冰峰的积雪消融，贯穿圣地亚哥市的马波乔河浅而湍急的冰冷水流中翻滚着被雪水裹带而下的各色卵石，河面上蒸腾着霭霭水汽。南回归线以南地区的太阳，永远悬挂在北方的天空，把我的影子投向南方。而一直生活在北半球的我，却总依老习惯，自以为是地闹了些认错路的笑话。在马波乔河边散步，身边的剑麻、棕榈和如茵的草坪透着温馨的气息，远处山头上却又闪着逼人的寒光。西班牙征服者佩德罗．德．瓦尔迪维亚在这个宏观风光壮丽，微观景致迷人的山谷建立圣地亚哥城真是有远见。谁能想到1541年2月12日奠基的小镇，会发展成这样一座世界名城呢？从秘鲁向南部探险征服的佩德罗．德．瓦尔迪维亚因首次击败阿劳科人的抵抗，使西班牙征服者在这片山海之间狭长的土地上站住了脚，被尊为“开创者和第一个智利人”。在军队广场，我看到了瓦尔迪维亚执剑骑马的塑像，那勇武骠悍的形象，正反映了资本主义上升时期生气勃勃的探险家的性格。不过瓦尔迪维亚最终还是命丧智利南部的阿劳科人之手。他因追求黄金，到处杀戮，被南部印地安人抓到后，从他喉咙里灌下融化的金液。追求黄金而死于黄金，也算死得其所。智利基本是白人社会，但国花却是意为“阿劳科人之魂”的科比韦花。科比韦花分鲜红、粉红和白色数种，遍布于昔日阿劳科人集中的智利南方的山野，生命力很强。
我想，智利人能在这北有炎热无雨的沙漠，南临火地岛冰冷荒凉的不毛之地，东傍安第斯山万年冰雪，西濒太平洋汹涌波涛的这片狭长而资源不丰的土地定居下来，以科比韦为国花，是当之无愧的。智利文化虽然几乎全盘西班牙化，但那比比皆是的源于阿劳科语的地名，南太平洋中与世隔绝、离大陆有三千七百六十公里的复活节岛上那六百余尊瞪大了眼睛、以神秘的目光注视着大洋和彼岸大陆的巨大石像，这一切，给智利的西班牙型文化罩上了一层若隐若现的土著文化色彩，使它益发具有诱人的魅力。
有着以玛雅文明、印加文明为代表的印第安文化悠久传统的“新”大陆，实际上是一块与“旧”大陆同样有着悠久历史的大陆。，我才理解这两种文化的融合，对墨西哥民族意识和***同心理的形成，有着多么重要的意义。借着从五彩玻璃窗透进的黯淡日光和祭坛前摇曳的烛光，我看到几个人正在虔诚地膜拜一个女神。我感到纳闷，为什么这个女神的外貌是印第安人，要知道天主教中除去圣母玛丽亚外并无第二个女神。陪同我们的官员解释说，墨西哥有一则流传很广的民间故事：西班牙传教士要印第安青年胡安．迭戈信奉天主教，胡安拒绝了。他说，圣母瓜达鲁佩已在他身上显灵，说着撩开外衣，里面的亚麻布内衣上清楚地显出圣母像。大家惊喜地跪倒在地。从此对瓜达鲁佩圣母的崇拜就传播开去，因为这一宗教形象从属于天主教，故能为殖民者容忍；但是圣母的肤色相貌，又能为土著人接受。我想，墨西哥人至今崇拜瓜达鲁佩圣母，也许还有更深一层意义：她是国家独立统一的象征。1821年伊达尔戈神父号召墨西哥人投身于争取独立的斗争，就是以瓜达鲁佩圣母为旗帜把墨西哥人团结在一起的。
在墨西哥城登上巴西“伐利格”航空公司至里约热内卢的航班，还远没有踏上巴西的国土，我就已经感到了巴西文化的特点之一：多种族。机上乘务员胸前的名牌告诉我，除了正统的葡巴人之外，还有一些是波兰人、意大利人和德国人。一位空中小姐，若不是有名牌表明她姓小野，我真会以为是中国人呢。我们在巴西利亚、贝洛奥里藏奇、圣保罗、里约热内卢和马瑙斯访问时接触到的巴西学者和官员中，就有德裔舒伯特、日裔铃木、美裔莎耶、意裔波基基奥；在马瑙斯我们还遇上了来自山东的华侨毕崇信；在圣保罗，我们下榻的旅馆就是旅巴台胞开办的。美国学者林恩．史密斯在其经典著作《巴西的人民与制度》中说：“如果说美国是人种的‘熔壶’，巴西就是人种的‘熔炉’”。这话真是千真万确。初到巴西利亚，薄暮时分在街上漫步，看到白人、黑人、黑白混血人、黄种人信步走着，巴西经济史便如影片一样在我现前映现。
从1548年葡萄牙人毕晓达向巴西贩入第一批黑人起直到1850年巴西禁止输入黑奴为止，被掠到巴西的金矿、钻石矿、甘蔗、棉花和咖啡种植园的黑人达五百万至一千万之巨。1808年开放港禁后，特别是1872年至1934年为止，除葡萄牙人外的欧亚移民相继大量移入了意大利人、西班牙人、日本人、德国人、波兰人、阿拉伯人、中国人和朝鲜人。在这里还要特意提到我们中国人。1808年葡皇迁至里约热内卢时，就有中国茶农来里约热内卢试验种茶而获成功。至今里约市蒂茹卡国立公园内还建有中国式的凉亭以为纪念。如今在巴西这块土地上，欧、亚、非三块旧大陆人种与土著居民印第安人汇聚一堂，形成了一个新的伟大的民族。
在里约热内卢访问时，我多次心里哑然失笑：意为“ 正月之河”的里约热内卢，没有一条值得一提的河，却有着一个倒映山光帆影的大海湾。这是四百多年前探险家贡萨洛．科艾略的误会。他循海岸南下，正月间发现了这个海湾。他看到这片辽阔的水域，以为发现了一条大河的入海口，便依惯例把这条“河”命名为“正月之河”。很有趣的是，素以“里约（河）”为简称的里约热内卢市，倒是以其旖旎的科帕卡巴纳和伊巴内马海滩及壮观的大西洋海景闻名遐迩。就连“巴西”这一国名的来历，也有一段故事。当年这里盛产红木，伐后横渡重洋，变成了欧洲贵胄猩红衣料的染料“巴西”。终于国以木名，“巴西”取代了“圣十字地”这一探险发现时得的旧名而沿用至今。巴西红木今天不多了，但是因木得名的巴西，却依然是一片葱茏世界。在她八百五十万平方公里土地上，森林面积就达四百万平方公里，尤以亚马孙雨林著称于世。我们离境时飞机经圣保罗向西南方向飞去，从舷窗看下去，山青水秀，植被茂密。巴西不愧是一个因木得名的国家。
十二月在南纬近30度的圣地亚哥正是初夏，开始灼人的阳光下，安第斯山皑皑冰峰的积雪消融，贯穿圣地亚哥市的马波乔河浅而湍急的冰冷水流中翻滚着被雪水裹带而下的各色卵石，河面上蒸腾着霭霭水汽。南回归线以南地区的太阳，永远悬挂在北方的天空，把我的影子投向南方。而一直生活在北半球的我，却总依老习惯，自以为是地闹了些认错路的笑话。在马波乔河边散步，身边的剑麻、棕榈和如茵的草坪透着温馨的气息，远处山头上却又闪着逼人的寒光。西班牙征服者佩德罗．德．瓦尔迪维亚在这个宏观风光壮丽，微观景致迷人的山谷建立圣地亚哥城真是有远见。谁能想到1541年2月12日奠基的小镇，会发展成这样一座世界名城呢？从秘鲁向南部探险征服的佩德罗．德．瓦尔迪维亚因首次击败阿劳科人的抵抗，使西班牙征服者在这片山海之间狭长的土地上站住了脚，被尊为“开创者和第一个智利人”。在军队广场，我看到了瓦尔迪维亚执剑骑马的塑像，那勇武骠悍的形象，正反映了资本主义上升时期生气勃勃的探险家的性格。不过瓦尔迪维亚最终还是命丧智利南部的阿劳科人之手。他因追求黄金，到处杀戮，被南部印地安人抓到后，从他喉咙里灌下融化的金液。追求黄金而死于黄金，也算死得其所。智利基本是白人社会，但国花却是意为“阿劳科人之魂”的科比韦花。科比韦花分鲜红、粉红和白色数种，遍布于昔日阿劳科人集中的智利南方的山野，生命力很强。