一般来说，日产名牌钢琴的材料处理是非常严格的。
因为二手琴不能排除因原用户保养不当而被虫鼠啃食的可能，所以买二手琴还是要检查一下键盘条的质量。
选择时要考察钥匙表皮颜色的均匀性，黑白键表面是否为平面和直线，黑白键左右晃动率是否在0.5mm范围内，白键头与锁档距离是否相等(以及黑白键下沉深度是否达标)。
一些钢琴购买者在挑选钢琴时发现琴键盖又被换了(新的琴键盖必须是国产的)，于是产生了忧虑。其实这样的担心是多余的。只要不是钢琴大师，这个问题完全可以忽略。
尝试钢琴
(1)先用连续半音音阶从最低音到最高音弹奏，通过反复弹奏来检验其音色的统一性。由于绕丝和裸丝各自固有的物理振动特性，需要注意绕丝和裸丝连接处的过渡音是否和谐，最好播放一些音域较宽的音乐，听听其高低声部的和谐。
⑵钢琴的音质应该是:低音部分丰富饱满不失真；中音部分华丽，缠绵；高音部分明亮纯净。总之，好的实木共鸣板钢琴的音质特征是:每个音的持续时间长，音质醇厚，有颗粒感，但音头不重，穿透力丰富。
(3)试弹钢琴时每秒钟连续的击数。可以用钢琴演奏特有的“旋转手指”的方法进行检查，也可以用“键面观察”作为辅助检查，即快速触摸某个音，观察弹奏的键面上下浮动的距离，上下浮动不能超过2mm，也就是说要快速复位，小于2mm的快速复位也是检查锤头每秒钟能否连续击键的辅助方法。立式钢琴连续击弦指数≥8次/秒，卧式钢琴≥12次。
⑷手感好的钢琴，弹奏起来轻松灵活，有深度感，而黑白键弹性差不多，琴键有“弹指”的感觉。更重要的是，边弹边蹬时，琴键仍能实现灵敏的反应。还要注意钢琴重放弹击时音量是否变化较大。纵梁部分
钢琴打击乐器也叫钢琴机芯。振打机由铁架、主梁、锤背块、旋转振打器、联动杠杆、止音器等部分组成，经过精心设计，组合成一个完整的杠杆系统(由于图面篇幅有限，不一一标注，以立式钢琴为主解决方案)。
1.检查二手钢琴的原始状态:如果二手工厂(经销商)同意，钢琴购买者可以随意选择一件中音段的旋转打击乐器，检查顶杆顶磨后的实际磨损状态，或者可以将联动杆底面的毛毡和静音部分的琴键的磨损状态作为证据。因为一些急功近利的二手厂往往会利用钢琴购买者不重视这些部位，放弃整理翻新。
2.首先，检查锤头的状态。因为是二手琴，二手厂必须对锤头进行打磨调音。好的锤头要轻磨，质地软硬，不留全音针迹或增亮液痕，锤头要呈蛋形，仔细检查最高锤头的毛毡厚度是否达到3 mm。
3.检查木接钢丝杆、爬带、爬带包钢丝杆、塔簧是否齐全、有无锈蚀，其与联动杆的连接处不允许胶合，特别是木联动杆。
4.检查锤头之间的间隔是否均匀一致地落在锤背上，锤头靠近线串组时是否有偏移。看吧。锄头、木块、爬皮连杆、钢丝杆间距是否均匀整齐，顶柱、连杆是否有虫鼠啃食。
5.检查止音毡是否完好，按下钢琴右踏板检查止音效果。
在检查中，如果发现二手厂更换了一些羊毛地毯，或者换成了国货，那就无所谓了。经过精心调整，不会影响音质和弹奏手感。踏板用来表达音乐情感和控制音量。买方主要检查三个踏板是否“承担”了其应有的“责任”和功能:
1.最左边的踏板称为“软踏板”。
立式钢琴的工作原理是:踩下“软踏板”，通过杠杆原理，迫使88个琴锤向琴丝方向前进1/2或2/5。因为琴槌击打琴弦的距离缩短了(也就是物理学上说的击打距离缩短了)，所以被击打的琴的音量变轻了。最接近的例子是，收回拳头再往外看(像没踩“软踏板”的效果)是最厉害的；相反，如果拳头缩至一半，被击物体受力肯定会小一些(像踩“软踏板”)。
横琴的工作原理是踩下“软踏板”后整个键盘从左向右移动，通过键盘移动减少锤头敲击的钢丝数量，达到声音柔和或微弱的效果。
2.中间的踏板叫“弱踏板”。
立式钢琴的工作原理是踩下“软踏板”，通过杠杆原理，迫使“软帘”下垂，这样当琴锤碰到琴丝时，中间还有一层帘，使钢琴的音量降低2/5左右。一个比较接近的例子是，被打的人肯定不是很痛苦。如果不疼，他会少打电话。
横琴的中间踏板叫做“延音定位踏板”。它的工作原理是:踩下踏板后，踩下踏板前播放的声音可以继续，之后播放的声音不会延长。
3.右边的踏板叫“延音踏板”(有的书形容为“复音器”，我觉得不准确)。
竖琴和横琴的工作原理是一样的，就是通过杠杆原理迫使压在琴丝上的“止音毡”远离琴丝，使被击打的琴丝充分振动，直至振动消失。
软踏板是生黄铜做的，钢琴买家要检查有没有裂纹。