在成都平原农村，每逢结婚、生子、盖房等，都有邀请亲朋好友聚一聚，大吃一顿的习俗。，俗称吃九碗。这个词的由来是因为民国时期成都流行大碗喝酒。之所以叫“九碗”，是因为一般每个座位都有九碗菜。除此之外，还有一个原因，就是民间把“九”视为吉祥数字，有“九中长命”、“九子考中”、“永远(九)”等说法。这样的酒席，“九碗”是最低标准。当然也有穷人家七碗或者富人家十一碗的。
历史
“九碗”可以是七碗，也可以是十一碗，但绝不是八碗、十碗。这是为什么呢？在川西坝子，喂猪的猪槽一般都是石头做的，这是一种民俗。以“食十碗石”为咒，是猪的暗语，不可能以十碗菜待客。而且桌子上的菜也不能放八碗，因为开席的时候一般会有乞丐(乞丐)过来祝贺或者哭诉。他们经常玩荷花，走到哪里看到什么就唱什么。因为主人家信奉“宾客往旺家走”的道理，无论是红喜事还是白喜事，都要热情招待前来捧场的乞丐。只是他们吃的不是其他客人的几个菜，而是一人一碗拌饭。这样，一张两人坐一边的八仙桌，恰好是八碗饭，所以川西人管它叫“乞丐席”。所以，设宴时，八和十这两个数字一定是禁忌。
“九斗碗”是传统的客家美食，因常放在农家坝头，又叫“坝子宴”。大坝宴最能体现成都人的饮食习惯。但是，要想吃出味道和氛围，形式和内容都要非常优雅。形式上，食客越多越好。吃饭就像打一场歼灭战，气势大，兵旺，动作猛。
春节有婚丧嫁娶的时候，在川西农村经常可以看到这样的场景:几十人、几百人聚集在一个地方，一阵鞭炮声过后，按照男女的差别和天上的辈分高低，分散在八仙桌前，伸着菜，端着酒杯。不远处，到处挖的土灶上堆着高高的蒸笼和冒着热气的藤蔓，简易的案板上摆满了菜和餐具。腰间系着油腻围裙的厨师迅速挥动锅铲或菜刀，一碗碗蔬菜像流水一样端上桌。主人家一直给客人打电话说人少，菜不好，大家就多多原谅了...这是川西坝子农村吃“九碗”的热闹场面。在四川话中，“斗”意为大容器，用九个碗来称呼这一场景，也有赞美其菜肴丰盛的意思。由于这种宴席的内容是蒸菜和腊肉(都是肉)，行话叫“三蒸九扣”(锅蒸、笼蒸、碗蒸)，所以民间也把专门做“九碗”宴席的农村厨师称为“油锅匠”。
九碗的内容一般是农民把现成的鸡鸭鱼肉鸡蛋，加上时令蔬菜，做成四川的家常菜。比如芙蓉蛋、清蒸鸡鸭、清蒸杂碎、甜煮猪肉、咸煮猪肉、清蒸猪肉、清蒸肘子、宫保鸡丁、韭菜丝、鱼香肉片、白油肝片、椒麻鸡片、辣双酥、糖醋里脊、三鲜白汁、酱烧肘子、姜汁热窝鸡、粉蒸鸭条等。当然，农民生产的香肠、腊肉、酱肉是少不了的。至今在成都附近的双流县还流传着这样一首歌《九碗歌》:“主人请我吃午饭，九碗战胜姑苏。第一碗鱼肝炒鱼肚，两碗鸡肉炖贝母。三碗猪油炖豆腐，四碗煎鲤鱼燕窝。五碗金钩加醋，六碗钱吊葫芦。砧板七碗，肥肉八碗。九碗清汤漱口，酒足饭饱。”
宜宾九斗碗
历史
从清朝到民国，宜宾人都有结婚、丧、庆开业、邀“满月”等。传统宴席多为九种荤菜，俗称“九碗”或“九碗”。据说这种待客“九碗”的习俗起源于湖北省麻城县孝感乡。这种宜宾人喜闻乐见的“溪口”，具有川菜五大流派中“大河帮”的特点，辣味略逊于“重庆帮”。咸味略强于“成都帮”；不像遂宁、三台、南充、广安的“小河帮”，重在“炒”；更何况，也不像那些以“怪菜”取胜的“自救”，满足“盐爷爷”和“糖厂老板”的口味；几乎所有的九碗都以“猪”命名，并配以竹笋、芋头、脚踏(也称为“胡爱山”和火条)等。旧社会物资匮乏，老百姓大多以“九碗”为上品。所以，至今宜宾民间仍以“吃九碗”作为宴客的代名词。虽然今天的菜在招待客人时多是十个、二十个的形式，但宜宾人还是用“模糊数”和“朦胧诗”的幽默大喊:那些先生们又在吃“九碗”了。
结构
宜宾民间宴客“九碗”的结构一般如下:以蒸头碗(一般有蒸头碗、脆肉丸头碗、杂摇头碗)、肉扣(煮白)、杂扣(粉蒸肉)为主菜；另外配以猪肚和以上四菜的边角料，拌以竹笋、芋头、煨或海带、粉条做成五碗，即九碗。如果全是猪肉羊肉(牛肉在旧社会是不上菜的)，没有鸡鸭，也叫“大水席”。贫下中农往往把红烧肉从最后一餐中减去，主要用头和脚(杂肚)下水，也叫“八碗水”有钱人，为了显示自己的富有，往往在第一碗中加入主料，分别称为“蹄筋席”、“竹荪席”、“海参席”、“鱼翅席”，以示自己的档次较高。有的还在最后一道菜上做文章，加了香菇蒸鸡、排骨、紫菜做“蘑菇席”，烧沙火锅做“火锅席”，还邀请昭通等地的顶级厨师举办“烧烤席”。90年代，“九碗”不仅换了包装，还从猪肉蔓延到鸡鸭鱼肉紫菜。与此同时，菜肴的数量也从九种增加到九种的数倍。旧的“九碗”只保留在一些农村地区。
人们已经开始谈论招待客人时用“九碗”是否还合适。有人一直在指责“菜越多越好”的离谱行为。大多数人认为，在回忆“九碗”的时候，不要忘记“白煮冬瓜”的不易，尤其是40岁以上的人认为，要珍惜来之不易的温饱。