为单手持智慧型手机「边看边吃」感到愤慨
仿佛突然掀起一阵风潮，流行起沾面。之前所谓的拉面，也只是汤面盛在碗里，最近把面跟汤分开的店家日渐增加。
沾面诞生于战后的日本，是日本特有的面食。一开始是餐馆自己煮来吃的伙食，至于在店里供应给客人，据说始于池袋的「大胜轩」。这家店以大排长龙出名，因为其他店没有沾面而招来人气。
东京虽然早就有沾面，但在京都与日本各地，一般来说之前都还没有。直到昭和末期才开始渐渐传开，到了平成以后，一眨眼如火燎原般在日本各地风行。
只要是面类，如果煮好的面不是热腾腾的，我总觉得不够味。对于已经放凉的沾面，感觉不出有何魅力。在熟悉的拉面店，一听到我发牢骚，店主就开始饶富兴味地为我解说。
「也有很多客人喜欢等面凉了再吃喔。现在的年轻人似乎都很怕烫。以前是边看漫画边吃，现在是一边滑手机，当然面就冷掉了。不过他们完全不在乎呢。」
原来如此，这样我就明白了。最近我正为看到太多不专心吃东西的例子而愤慨。
回想吃茶店的晨间。有人把报纸摊开来边啃土司、喝咖啡。视线不离开纸面，单手熟练地敲开白煮蛋的壳。这样的景像让人看了不自觉微笑，悠闲的气氛令人愉快。
但荞麦面店的早餐时段就不是这么回事。譬如店里某位年轻女性，看都不看面前的咖哩荞麦汤面，指尖持续滑著智慧型手机的银幕。究竟在写电子邮件，玩社群网站，还是在打电动呢？她完全没有要开始吃的意思。看不下去的荞麦面店老板于是假装咳嗽提醒。
但这位客人还是没注意，于是咖哩荞麦汤面表面开始结薄膜。过了大约五分钟以后，她终于放下手机，拿起筷子，总算开始吃了，但眼睛还是盯着手机银幕。
在你的人生，手机跟用餐，究竟哪样比较重要！我真想大骂，不过真正懂事理的女性，自然不会作出这类蠢事。就算在家作家事、看电视时也不会毫无顾忌，在公开场合却展现丑态。恐怕连当事人的父母看了都想叹气吧。
针对这类客人的需求，沾面或许说不定刚刚好。另外还有一点，沾面受欢迎，跟份量与味道有关。
「通常大部分店面的沾面跟普通拉面相比，面的份量加倍。另外其实有点奇怪的是，汤的味道又特别浓。味道浓厚、份量饱满，对于吃得慢吞吞的年轻人来说，正符合他们的喜好呢。」
这样我更明白了。
一碗热腾腾的拉面放久了以后会膨胀，但沾面就比较没这方面的问题。正适合用餐时不专心的人。
不过，另一方面，跟普通拉面相比，沾面可说是更疯狂的食物。如果要谈拉面，据说一整晚都说不完，拉面迷遍布各地。我想沾面一定不只如此吧。不过沾面或拉面是食物，并不是用来谈的。
菜单文案过长隐藏的陷阱「来自天草的海洋赠礼，低温烹调的鲍鱼佐以森林的恩惠熏制」这是某综艺节目介绍的餐厅菜单内容。餐饮界的猜菜单标示，究竟从什么时候起变得这么冗长？其中还隐藏着一大陷阱。
平成二十五年（二○一三年），饭店与百货公司菜单标示不实的问题浮上台面，毫无例外地，经营者陆续出面解释，菜单标示的问题已亮起红灯。视状况而定，消费者厅与都道府县可能提出禁止不当标示的命令。
事况演变至此，业者商誉受损，消费者群起抵制是日本的常态。听说新闻报导某饭店的宴席菜单直接标示出「牛排（重组肉）」，还真煞风景。
而某家庭餐厅将菜单上的「嫩煎菠菜」更名为「菠菜小食」，理由是在店内没有真正经过煎炒。难不成这道菜像飞机餐一样，所有的烹调过程在之前就已经完成了吗？
标示不实的矛头也指向食材。以熟食便当中的代表「鲑鱼便当」为例，采用的鱼类如果不是鲑鱼而是红鲑或虹鳟（Rainbow trout），恐怕就不能继续标示为「鲑鱼便当」。不过就算标示为「红鲑便当」或「虹鳟便当」，看起来一点也不好吃。所幸在业者的强烈反对之下，看来还是可以继续统称为「鲑鱼便当」。如果将大家所熟悉的事物一样样列出例外，恐怕市场会全盘崩解。
问题更大的恐怕是采用替代鱼类的回转寿司吧。为维持一盘日币百圆的低价，听说有些店家甚至以海蛇取代鳗鱼、用吴郭鱼代替鲷鱼，不过如果正确标示的话，一定没人会买。
真要详细说明料理内容，就会出现破绽，接下来就得编造谎言。
「向厚岸的牡蛎表达敬意，添加京都大原的柴渍 。以柚子风味衬托出低温料理的真髓」
如果说明过于详细，在吃之前就已经想像出滋味，一点意思也没有。
难道不能写「蒸烤牡蛎」就好吗？
看到菜名，让客人发挥想像力，产生各种联想。接着料理上桌。跟想像一样，或出乎意料，都是其中的乐趣。不仅料理本身，就是菜名最好也不要修饰得太花俏。
「本日鱼料理 或 本日肉料理」
听说以前的饭店餐厅菜单如此标示。
不仅在吃的方面，当今日本有个负面倾向就是过于极端。
虽然撒谎不对，但过于神经质也未必是好事。好像非得走极端，不能适可而止。保持暧昧就好，因为日本有很多这样的事物。
迷信产地究竟还要持续到什么时候？产地与众不同的作法由来已久。以鱼为例，或许是从关竹荚鱼、关鲭鱼开始的吧。只因为加上某个地名当冠词，售价就比平常高出许多，而且已经约定俗成。
如果在现场亲眼目睹上钩，或是在卸货的渔港买到就能确定，可是经过批发、中盘商，再由餐馆进货作成料理，究竟有多少可信度呢？
而且，究竟为什么关竹荚鱼会风评好吃、受到重视呢？与在佐贺关半岛隔海的佐田岬捕捞的竹荚鱼有什么差别？
我询问常以从筑地进关竹荚鱼自豪的年轻寿司师傅。
「虽然位于同样的海峡，但洋流不一样，海水的温度也不同喔。如果不是关竹荚鱼就差很多呢。」
似乎就这样让他蒙混过去，但离标准解答还很远。
即使外行人想想也知道，同样海域的鱼，不会有太大差别。关竹荚鱼在捕捞后经过特殊处理，不秤重，目测水中游动的鱼判断大小及重量，因为有种种万全的配套措施，所以获得高度评价。也因此跟佐田岬的渔获「岬竹荚鱼」不同。
如果专业的寿司师傅况且如此，其他人的状况可想而知。根本了解不深，不，甚至该说是不想深究，完全没发现自己只是一股脑地迷信产地。
近年来，正月市场的初次拍卖蔚为话题，大间的鲔鱼一跃成为顶级名产。另外还有类似的故事。
「是谁捕的鱼？还有其他也叫大间的港吗？」
据说大间的渔夫笑着这么说。
他在笑如果把全日本寿司店所谓的大间鲔鱼加起来，会是渔获量的好几倍。因为媒体一直煽动，形成大间等于美味的印象，如果是对岸户井捕获的鲔鱼就连看都不看。不过，究竟要多敏锐的美食家才能分辨出其中的差距呢？
当电视节目介绍餐馆或料理时，并不会逐一验证。采访寿司店时，只要老板说是大间鲔鱼就这么介绍。就算产地其实在别的地方，也不可能知道。这就是自由心证。
某个节目介绍了蛤蜊拉面。标榜 *** 供应，有一定的价值，但令人惊讶的是，节目宣称蛤蜊的产地在桑名。
拉面配料包括著名产地的鸡胸肉厚片三枚、据称是桑名产的蛤蜊从电视上可看到五颗。据说这样一碗是九百日圆。
所谓的桑名蛤蜊是稀有的高级品，就算是养殖的中国蛤蜊，一颗也将近一百日圆。更何况所谓的「桑名蛤蜊」天然生长，每颗应该要二百日圆。
这家店难不成是慈善经营，否则怎么可能用得起这样的食材。
可是有很多观众相信电视上说的都是真的，他们一定会趋之若鹜吧。
于是媒体又塑造出一家大排长龙的店。明明该为菜单不实标示、冒充食材的问题心生警惕，大家却渐渐淡忘，于是迷信产地重复持续下去。究竟要到什么时候才会结束呢。
《美食有这么了不起吗？：拯救误入歧途的饮食文化！》